Доработка наушников Philips SHP-2500. Часть 1.

Юрий Дудник aka юююю

 

Добрый день всем!

 

Если кто помнит, в теперь уже стародавние времена я создавал на форуме на Кубань.ру (на тогда еще суверенной «Звукозаписи») тему про выбор наушников для тех или иных задач. И справедливо будет отметить, что та тема успешно жила и развивалась (свыше 200 постов было, причем почти без троллефлудосрача), помогая людям избегать ошибок. Но при очередной модернизации форума тема похерилась (хотя я себе успел сохранить страницы, прям как чувствовал). В той теме я упоминал наушники Philips SHP-2500, как оптимальный выбор до 3-4 тыс.р. Несколько человек с моей «подачи» купили их и были довольны покупкой. Себе я тогда эти наушники не стал покупать, т.к. для работы со звуком (да и прослушивания музыки) у меня есть «уши» получше (но при этом, увы,  в десять-пятнадцать раз дороже). Сейчас обстоятельства сложились так, что мне понадобились более-менее пристойно звучащие (и при этом комфортные) наушники подешевле (таскать с собой по командировкам). Побегав по магазинам (год-два ведь прошел с момента моего обзора, может, что получше уже  появилось занедорого) я снова вернулся к филипсам2500, ибо они безнадежно лидируют в сегменте до примерно 3000р с точки зрения минимального (вернее в данном случае – хотя бы не фатального) вмешательства в фонограмму.

В общем, купил я себе себе эти Philips SHP-2500 (в магазине из трех букв они 560р стОят). Надо сказать, что покупкой не разочарован в принципе, даже несмотря на мои жесткие требования к равномерности АЧХ, ее стабильности при изменении громкости и к динамическому разрешению. Поэтому моя совесть чиста перед теми, кто купил эти наушники по моему совету.

Вот как выглядят эти наушники (найдено в сети):

 

Но, само собой разумеется, «косяков» в звучании этих наушников, как показало детальное прослушивание, тоже предостаточно (хоть они и нефатальны, а зачастую - вполне поправимы в домашних условиях). Об огрехах звучания филипсов2500 и вариантах  устранения этих недостатков и пойдет здесь речь. «Вынос мозга» гарантирован.

Начну с неожиданного «прозрения». Оказывается, эти наушники не закрытого типа (как я ранее думал), а полуоткрытого, что для прослушивания музыки лучше, т.к. меньше красится середина, при прочих равных. Но звукоизоляция почти никакая – слышно практически все, что творится вокруг (это плохо, когда работаешь с фонограммой, мешает). В принципе, для драмэндбэйса, инструменталок или тому подобных вещей без явно прописанного вокала или акустических инструментов эти наушники сгодятся и в исходном виде. Но мне этого было уж очень мало.

Далее будем проводить  «допрос  с пристрастием».

Начнем с равномерности АЧХ (на слух оценивалось в теперь уже «нейтральной» домашней обстановке).  Исходно эти ушки имеют неслабый подъем на самых нижних частотах (буквально от 20Гц и до 60-80Гц, максимум на 35-40Гц примерно +10дБ). Бубнежа на 200-300Гц мало, поэтому это еще не ставит крест на вокале, хотя окрас заметен хорошо. Но «воевать» с басом будем в последнюю очередь - мне тут еще многое предстоит познать и освоить. Едем далее. Серединка и верх кажутся по уровню в норме, но на слух как-то напряжно воспринимаются, на вокале подчеркиваются шипящие согласные, голос «неплотный», какой-то «надрывный» что-ли (особенно женский вокал). Предполагаемый виновник – решетка, закрывающая мембрану (как выяснилось позже, предположение абсолютно верное). Излучение капсюля «упирается» большей частью в пластик, отражается, отражения интерферируют с прямым излучением мембраны, в итоге имеем «частокол» в средневысокочастотной части АЧХ с кучей резонансов так бездумно зарешеченной предкапсюльной камеры, отсюда и «сипение». Мужской вокал и схожие по тональности инструменты звучат как-то размыто, немного неразборчиво (особенно при повышенных уровнях громкости и в пиках). Наиболее вероятная причина этого – «гуляющие» отражения в чашках, что и подтвердилось позже.

Итак, симптомы «болячек» имеют место, предположительный «диагноз» поставлен, методы «лечения» известны. Наличие прямых, недрожащих рук, растущих из плечей и дружащих с головой, а также терпения и невозмутимого спокойствия, как у буддистских монахов, является обязательным для успеха задуманного дела. Если это все имеется, то можно приступать.

!!!ВАЖНО!!! Для получения максимальной идентичности каналов, необходимо производить их переделку/доработку параллельно. Т.е., делаем что либо на одном, потом тут же на другом канале, потом также «параллельным» образом выполняем следующий этап. Или изготавливаем что-либо сразу для обоих каналов, проверяем «похожесть» деталей и потом монтируем их. При таком подходе есть возможность оперативно сравнить  и проконтролировать идентичность изготавливаемых деталей или результаты каких-либо действий.

Музыка, путем прослушивания которой оценивалось звучание и результаты тех или иных «телодвижений»:

А.Малинин – «Берега», «Летняя ночь», «Пилигримы» (фрагмент почти без аккомпанемета в начале) , Pink Floyd –“Learning to fly”, “Another brick in the wall, p2”, “Mother”, Linkin park – “Numb”, Ж.Агузарова-«Верю я» – проверка естественности вокала (общий тембральный баланс с акцентом на передачу голоса исполнителя).  Дальше держитесь за стул и не падайте)))): МАКСИМ – «Знаешь ли ты», Ю.Шатунов – «Белые розы», И. Суручану-«Незабудка», C.Rea – “Texas”, The Crystal Method – “Ten miles back”  - неравномерность и относительный баланс  верхней середины и ВЧ (эти песни слушать невозможно, если на СЧ-ВЧ частокол резонансов или/и тональный перекос куда-либо). Еще слушались The Crystal Method – “PHD”, “Name of Game”, Lio – “At the end”, Yello-“Jingle Bill” – глубина и артикуляция бас, макродинамика. Вообще много чего слушалось, но вышеуказанные композиции имеют четкое целевое назначение в данном вопросе.

Итак, начнем-с…

Вскрытие.  Сначала устанавливаем амбушюры правильным образом (вращая их на капсюльном щите) так, чтобы овал проема был вертикален (бОльшая ось овала была на одной оси с линией «провод – оголовье»), затем помечаем на амбушюре «правый/левый»  и делаем метку напротив провода – это поможет установить все обратно в точности как до разборки. Теперь снимаем амбушюр. Край монтажного «кожаного» кольца-чехла амбушюра заправлен под чашку. Пальцами/ногтями тянем этот чехол с  «худой» стороны амбушюра так, чтобы край кольцевого чехла вышел из-под чашки, аккуратно стягиваем чехол с капсюльного щита, постепенно вытягивая этот чехол из-под чашки и пересаживая через щит. Запаситесь терпением – снимать/ натягивать амбушюры придется не один десяток раз. Меня этот процесс под конец уже задолбал изрядно. Под амбушюром обнарушиваем три шурупа типоразмера РН1 и заклеенное панелью акустического сопротивления (ПАС) отверстие (дырка, затянутая черной тряпкой). Откручиваем их и снимаем капсюльный щит с чашки. При этом стараемся ничего не повредить.  Вот что видим

 Внутри пусто. Чтобы не нагружать пайку и провод при манипуляциях с капсюлем, я прихватил провод лейкопластырем (что под рукой было) к выступу щита. Чтобы проще было работать, снял чашки с вилок. Главное – аккуратность, твердость руки и отсутствие фанатизма. Капсюль тоже имеет ПАС с обратной стороны (белого цвета), причем эту ПАС при проектировании даже кое-как настраивали, т.к. одно отверстие в корпусе капсюля оставлено незаклеенным. На время танцев с бубнами лучше это отверстие временно заклеить изолентой или скотчем, чтобы внутрь ничего не попало, иначе кирдык капсюлю. Потом отверстие не забываем освободить. Далее. Берем акриловый герметик (или «жидкие гвозди, как я делал) и НЕРАВНОМЕРНЫМИ мазками покрываем всю  тыльную часть капсюльного щита и внутреннюю часть чашки напротив капсюля. ОСТОРОЖНО! Не замажьте ПАС капсюльного щита или капсюля! Я так косякнул («на автопилоте»  ПАС щита замазал сослепу) – запарился потом вымывать водой, а после затвердения остатков -  вычесывать  этот акрил из материала ПАС. Также надо оставить незакрытыми щелеобразные отверстия в чашке и не замазать стык корпуса капсюля и капсюльного щита. Задача – разрушить резонансы плоских участков и уменьшить отражения от них и стоячие волны в чашке.  В результате должно получиться нечто похожее на это

 

 Довершить задуманное поможет звукопоглощение. Для его реализации лучше использовать тонковолокнистый нетканый материал, лучше листовой. Таким требованиям вполне отвечают хозяйственные салфетки типа «мастер-блеск» из магнитоашаноокеев. Я именно их и использовал. Для улучшения поглощения на СЧ-ВЧ, «рабочую» поверхность салфетки  желательно «распушить», например жесткой щеткой. Вот для сравнения распушенная (справа) и нераспушенная (слева) салфетка

После застывания герметика вырезаем кружки по размеру «дна» чашки, но чтобы щели в чашке при этом не закрывались. Наклеиваем кружки на дно чашки «Моментом» или тем же герметиком. Потом вырезаем полоски из распушенной салфетки и приклеиваем изнутри к бортам чашки, но так, чтобы полоски не мешали проводу или сочленению чашки с вилкой оголовья. Должно получиться вот так

Собираем все на место, одеваем амбушюры по меткам. Слушаем. Резкого чуда не ждем.

После такого мероприятия нижняя середина станет легко читаемой и «по-настоящему» живой, верхний бас тоже поразборчивей становится, исчезнет гулкость на середине. Для электронных инструменталок на этом можно и остановиться. Но на другой музыке, с вокалом,  станут явственнее слышны стояки в предкапсюльной камере, в гордом одиночестве проявляющиеся на верхней середине и ВЧ в виде теперь уже ничем не маскируемого сипения на шипящих.

 

Перед последующими действиями начинающим самоделкиным следует следует хорошо помедитировать, ибо для успешного постижения данного дзена потребуется шаолиньское упорство и отсутствие эмоций, каменно твердая рука, хороший глазомер, ну и немного элементарной геометрии.

 

 Для нанесения клея, корректировки положения деталей при манипуляциях с капсюлями или вблизи них, лучше использовать немагнитные материалы (я использовал зубочистку), т.к. магнитные (скрепки, иглы) могут притянуться магнитной системой и повредить мембрану.

Будем изготавливать новую решетку/ПАС для предкапсюльной камеры. Это единственный вариант победить сипение на СЧ-ВЧ без ухудшения динамических показателей и не в ущерб самым «дальним» ВЧ. Для ее изготовления я использовал листовой гетинакс толщиной примерно 1,5мм. Можно сделать и из полистирола или иного «незвонкого» материала. Решетки должны получиться такого вида

Слева – наружная сторона решетки, справа – внутренняя (обращенная к капсюлю). Отверстия под шурупы на фото просверлены неверно (сверлил наобум без примерки, хотел как лучше – вышло как всегда) – надо было сверлить максимально близко к краю, иначе шурупы выходят в предкапсюльную камеру и могут ушатать капсюли. Надо, чтобы шурупы выходили в чашку снаружи гнезда капсюля.  Я потом пересверливал отверстия, расположив их на периферии фланца, напротив «спиц». Шурупы использовал от магнитофонных кассет. Размеры решетки указаны на рисунке ниже. Ширина «спиц» и связывающего их кольца диаметром 22мм – 2мм. С наружной стороны решеток снимается фаска (просто скругление) по всем углам (на фото это заметно). Отверстие в центре – технологическое, которое в дальнейшем будет заклеено (это точка, куда упирался циркуль при разметке, впоследствии рассверленная под шуруп для упрощения разметки отверстий в капсюльном щите, об этом ниже).

Далее надо демонтировать капсюли из своих гнезд. Для этого помечаем проводники, положение капсюля в гнезде, маркируем капсюли и капсюльные щиты (правый/левый) и аккуратно отпаиваем провода от капсюлей. Потом берем кацелярский нож и АККУРАТНО прорезаем клей между корпусом капсюля и бортом его гнезда в щите. Особую осторожность проявляем на участке возле клеммной колодки капсюля – там выводы звуковой катушки, покрытые черным фиксирующим компаундом. Эти выводы нельзя повредить, иначе капец капсюлю. Подрезав (насколько это получится)  клей по кругу, поддеваем корпус капсюля тонкой отверткой или чем-нибудь подходящим из инструмента, вынимаем капсюль из гнезда. Вот здесь нужна максимальная осторожность и твердая рука – клей тянется и препятствует демонтажу, велик риск соскальзывания инструмента или пальцев руки или иных фокусов, что может привести к повреждению или замятию мембраны капсюля. А она должна оставаться в девственной неприкосновенности. Поэтому никакой спешки и все движения нужно продумывать. После извлечения капсюля нужно аккуратно очистить его корпус от клея и отложить капсюль подальше, чтобы ненароком не ушатать. То же проделываем и со вторым капсюлем. Если все же замяли капсюль, то возможность восстановления его лучше обсудить отдельно от этой темы (в двух словах это трудно описАть).

Далее очищаем внутренности капсюльного гнезда от клея. Внутри гнезда есть «дистанционный» буртик, в который упирается капсюль при монтаже. Буртик не позволяет соприкасаться мембране капсюля с тыльной стороной защитной (в данном случае) решетки и тем самым образует предкапсюльную камеру. Теперь нужно аккуратно вырезать решетку по внутреннему диаметру буртика, но перед этим технологически удобно будет разметить и просверлить отверстия под шурупы в щите. Для этого накладываем нашу изготовленную решетку снаружи капсюльного щита, поверх штатной решетки, ориентируем ее удобным образом (я ориентировал диаметральную  ось спиц вдоль оси сочленения чашки и вилки оголовья, получается вполне нормально и красиво) и крепим нашу решетку в этом положении через центральное отверстие к штатной решетке. Я для этого вначале проплавил разогретой скрепкой отверстие по центру штатной решетки через центральное отверстие своей решетки, счистил облой и стянул все шурупом. Потом пометил свою решетку (право/лево) и сделал парные метки на решетке и щите, позволяющие совместить проделанные крепежные отверстия и не ошибиться, случайно провернув решетку. Далее сверлим или проплаплавляем (я так делал) отверстия под шурупы в капсюльном щите через крепежные отверстия в прикрепленной и правильно сориентированной решетке, обязательно контролируя, куда выходят проделываемые отверстия. Вот временно прикрепленная для разметки отверстий решетка. Отверстия проплавлены, облой с них еще не срезан.

Крепежные шурупы не должны потом мешать центровке капсюля в гнезде и тем более не должны упираться или доставать до мембраны. Конечно, можно не морочиться и просто приклеить решетки, но для процесса точной настройки (в моем случае – неизбежного), о котором будет рассказано ниже, гораздо удобнее использовать крепление на шурупах, предполагающее однозначность положения сопрягаемых деталей и возможность многократного монтажа/демонтажа. После разметки и выполнения отверстий можно удалить штатные решетки (являющихся, по сути, единым целым с капсюльным щитом, поэтому можно сказать, что мы сделали вместо решетки дыру). Вот так выглядит вырезанная «родная» решетка, малость поломанная моими кривыми ручками в процессе фотосессии. Показана сторона решетки, обращенная к уху.

 После вырезания/удаления штатных защитных решеток, необходимо подготовить наши самодельные решетки к установке. А именно – устранить возможные отражения от спиц (хоть их и мизер будет, по сравнению со штатным вариантом, но их слышно). Для этого берем все те же салфетки «мастер-блеск» (не «распушенные», а в исходном варианте) и, вырезаем кружки по наружному размеру решеток, затем эти кружки приклеиваем с тыльной (обращенной к капсюлю) стороны. Далее прорезаем отверстия по контурам решетки и удаляем лишнее. Т.е., тыльная сторона нашей решетки должна быть «покрыта» слоем звукопоглотителя (салфетки).На фото ниже приведен фрагмент решетки, оклеенной «изнутри» салфеткой.

 

При оклеивании нельзя оставлять незакрытыми края или участки, лучше пусть салфетка будет чуть выступать за очертания решетки. Отверстие по центру оказывается также заклеенным. Не забываем вырезать отверстия в звукопоглотителе напротив крепежных отверстий. Эти отверстия лучше прорезать с запасом, иначе волокна намотает на шуруп, потянет салфетку и вся «красота» будет подпорчена. Теперь необходимо убрать возможные торчащие волокна звукопоглотителя, которые могут касаться мембраны и при работе давать призвуки. Опаливаем их обычной зажигалкой, быстро пронося решетку салфеткой вниз через пламя. Отдельные волокна обгорают, а основная масса остается целой. Тут не помешает сначала потренироваться.

Проследив, что ввинченные крепежные шурупы решетки не мешают капсюлю в его гнезде, можно собирать все воедино. Капсюли устанавливаем, соблюдая их прежнее положение по меткам. Вместо клея, я аккуратно замазал сверху щель между корпусом капсюля и щитом «жидкими гвоздями», герметично зафиксировав тем самым капсюли в гнезде.

Далее необходимо уменьшить воздействие внутреннего (т.е, того, что попадает в чашку) СЧ/ВЧ-излучения капсюля на его мембрану через незаклеенное отверстие в его ПАС (которое мы предварительно заклеили для предотвращения засорения драйвера в процессе апгрейда) сделать это можно с помощью дополнительной ПАС, установленной на некотором расстоянии от отверстия. Для этого вначале изготавливаем дистанционный упор-пластинку, на который будет опираться ПАС и приклеиваем его к наружной поверхности капсюльного гнезда или капсюля. Пластинку я изготовил из кусочка ПЭТ-пластика от бутылки. Я это делал еще до изготовления решеток (на этапе «глушения» чашки) и место приклейки дополнительной ПАС выглядело так

На фото видно дистанционную пластину, приклеенную акрилом снаружи капсюльного гнезда, со стороны открытого отверстия. Высота пластины такова, чтобы доп. ПАС была параллельна плоскости корпуса капсюля. Дополнительная ПАС образует как бы «мост» между магнитной системой и пластиной, под которым есть свободный проход для воздуха (это необходимо для предотвращения пневматической динамической компрессии и раннего спада на НЧ). При этом «прямое» излучение из чашки в отверстие (на СЧ/ВЧ) задерживается ПАС и не проникает через мембрану наружу. Фото смонтированной ПАС я, увы, не сделал (может, позже сделаю).

ПАС делалась в виде полоски шириной 1,5см из той же салфетки «мастер-блеск», приклеиваемой одним концом на магнитную систему капсюля, а другим – поверх дистанционной пластины куда-нибудь снаружи капсюльного гнезда. Важно проследить, чтобы ПАС не закрывала свободный проход воздуху в отверстии под ней, иначе подсядет динамика и возникнет завал на глубоком басе.

Помимо решеток, как показала практика, необходимо изготовить (по той же технологии) еще и экранирующие кольца, которые необходимы для акустической корректировки результирующей АЧХ оформленного капсюля. Без этого кольца наблюдается заметный подъем ВЧ примерно от 7-8кГц, что проявляется, опять же, в подчеркивании шипящих, только на этот раз окрас более «благозвучен» (меньше локальная неравномерность АЧХ), но в абсолюте неприемлем. Диаметр кольца (по «средней линии») составляет 15,5 мм и примерно соответствует диаметру звуковой катушки капсюля. В сечении кольцо также имеет скругление с лицевой стороны и облицовано звукопоглотителем с тыльной, аналогично решетке. Далее наклеиваем «Моментом» кольцо на спицы решетки так, чтобы оно закрывало собой звуковую катушку и располагалось по возможности концентрически относительно центрального диска и кольцевой перемычки решетки. Приклеивать кольцо удобнее на уже установленную решетку, аккуратно нанося клей на спицы решетки зубочисткой. Итог у меня выглядит вот так

Всю площадь, ограниченную внутренним диаметром кольца, заклеиваем кружком, вырезанным из салфетки «мастер-блеск», т.к. слышны стоячие волны, вызванные отражениями от внутренней части кольца и центрального диска решетки. Диаметр кружка на миллиметр-полтора больше внутреннего диаметра кольца. Приклеиваем кружок только к центральному диску решетки, а края просто заправляем под кольцо, не проклеивая. Кроме того, при точной настройке я заклеил еще два сектора с «передней» части решетки, образованные спицами и перемычкой решетки и кольцом.

В принципе, процесс настройки был бы весьма приятен, если бы не приходилось разбирать/собирать наушники по сто раз на дню. Настройка сводится к формированию гладкой и максимально широкой (в нашем случае – от СЧ к ВЧ, бас пока не трогаем), горизонтальной АЧХ, в данном случае механоакустическими методами. Т.е. мы экранируем или поглощаем излучение отдельных участков мембраны при помощи звукопоглотителей, установленных определенным образом, попутно уменьшая дифракцию и интерференцию звуковых волн на ВЧ-диапазоне. Такой подход (акустический, а не электрический) более прост и предсказуем, интуитивно понятен, особенно для начинающих «самоделкиных», а самое главное – он позволяет устранить огрехи звучания минимальными усилиями. Конечно, можно было бы сделать регулируемое устройство тонкоррекции с возможностью получения АЧХ, зеркальной относительно исходной характеристики наушников. Но шаг настройки по частоте тогда должен быть хотя бы 10Гц (на участке до 500Гц) и хотя бы 100Гц на остальной части АЧХ, диапазон регулировки хотя бы +/-15дБ, к тому же при регулировке фаза должна быть постоянной и устройство не должно шуметь/фонить. Вот и прикиньте стоимость такого эквалайзера («железного», не софтового). Думаю, такой суммы хватит на десяток отличных студийных наушников и еще на усилок к ним останется. А я обошелся неделей потраченных вечеров и парой сотен рублей, потраченных на клеи да салфетки и примитивный инструмент. К недостаткам акустических методов можно отнести небольшое уменьшение результирующего КПД системы, т.к. экранируемое/поглощаемое излучение на нужных нам частотах преобразуется в тепловые потери, а при электрической коррекции просто уменьшается подвод энергии на требуемых частотах. Уменьшение КПД «на слух» мне заметить не получается, т.к. оно мало.

Настройка – самый, что ни на есть, настоящий творческий процесс. Это сродни изготовлению мастером музыкального инструмента, способного легко донести до слушателя неискаженными все замыслы композитора/музыканта. Поэтому тут надо выбирать наиболее точную для нашего слуха меру – звучание человеческого голоса, по возможности с минимальными обработками. Здесь слух не обманешь – мы слышим речь ежедневно и он улавливает самую малейшую неестественность, синтетику при воспроизведении. Поэтому надо добиваться МАКСИМАЛЬНО ЕСТЕСТВЕННОГО воспроизведения вокала, особенно артикуляции согласных, в первую очередь шипящих (это самое трудное для любой аудиотехники). Надо слушать самые разноплановые записи (мужской, женский вокал, разной тональности и манеры произношения), не обязательно знакомые, лишь бы качественно записаны были. Вокал не должен быть «глухим», «тусклым» - это указывает на завал ВЧ выше 14-16кГц (а то и ниже). На втором месте по сложности, имхо, скрипичная партия оркестра. Но, как правило, если к вокалу нет претензий, то и к остальным скрипкам или чему-то еще – тем более нет.

 

Теперь моя субъективная оценка результата проделанной работы.

Первое и наиболее заметное, на что обращаешь потом внимание, в сравнении с исходным вариантом (запомнить нюансы исходного звучания ни для кого не проблема, т.к. они однозначно связаны с эмоциональным восприятием, проверено многократно) – просто «рентгеновская» разрешающая способность, позволяющая без малейшего напряга проследить партию любого инструмента в общем миксе, нюансы звукоизвлечения, приемы игры и разные «фишки» музыкантов. Много чего нового и интересного слышно, причем даже на мп3 с ноутовской звучки, не говоря уже о несжатых форматах с нормального источника. При всем при этом, такая детализация никак не препятствует целостному восприятию произведения. С технической точки зрения детализация и микродинамика  - заслуга пренебрежительно малой локальной неравномерности АЧХ драйвера в «чистом» виде (без учета оформления и в идеальных условиях) и  отсутствию заметных отражений от элементов конструкции (привет звукопоглощению решетки и в чашке, доп. ПАС капсюля, велюру амбушюров. За «целостность» восприятия композиции без «разваливания» на партии отвечает наклон или «глобальные» изгибы средней линии АЧХ – наклона или изгибов быть не должно, АЧХ должна быть горизонтальна, тогда слышно весь музыкальный коллектив, без навязчивого выделения отдельных партий.

Очень большим плюсом этих наушников является их комфортность, они почти не ощущаются на голове, ушам не жарко, на кости черепа не давит, можно часами слушать музыку без напряга (хотя некоторые сетовали на отсутствие теменной подушки, но мне ничего не давит, а кому давит – могут и сами ее изготовить, это несложно). За комфорт спасибо разработчикам, да и за потенциал конструкции тоже. Например, в моих «рабочих» Sennheiser HD250-IILinear больше часа сложно просидеть – уши потеют (привет кожзаму амбушюров), хотя эти наушники предназначены для предприятий аудиоиндустрии и, казалось бы, этот вопрос должен быть проработан – ан нет…

 

Сейчас слушаю эти доработанные филипсы2500 от ноута через винмедиа 9. Эквалайзер включен. Настройки полос эквалайзера следующие:

При таких настройках результирующая АЧХ на слух максимально ровная и звучание фонограмм наиболее естественное. Может, самую малость задран бас в районе 20-30Гц (сознательно, на 1-2дБ), но это нисколько не разрушает замыслов композитора.

 

В общем, пока результаты радуют и обнадеживают. Следующим серьезным шагом будет «укрощение» баса, но не в ущерб его нынешней глубине и динамике. Нужно просто «придавить» горб, который я сейчас ровняю эквалайзером. Но задачка это, мягко говоря, нетривиальная (для меня, по крайней мере). Да и как показывает практика, крайне редко удается задемпфировать основной резонанс драйвера без потери глубины баса и ухудшения динамических показателей. Посмотрите на АЧХ большинства открытых или полуоткрытых наушников – горб на частотах от 50 до 300-400Гц, а это плохо, да и у закрытых такие ляпы не редкость. Попытаюсь реализовать принцип, подсмотренный в Sennheiser HD250-IILinear (там в подмембранном объеме капсюля организован низкодобротный микрофазоинвертор с «выхлопом» наружу из чашки и настроенный на резонансную частоту драйвера. Если это получится, то будут просто суперские ушки, способные заткнуть за пояс подавляющее большинство именитых и дорогих «профессионалов». Когда у меня получится этим заняться – не знаю, обещать и устанавливать сроки не буду. Но при любых раскладах о  результатах я обязательно сообщу.

 

С пожеланием всем творческих успехов, Юрий.

 

Мой ник на форуме на Kuban.ru – «юююю», заходите, можно оперативно пообщаться.